환편니트 재킷의 패턴설계 및 치수변화율을 고려한 생산효율에 관한 연구

Abstract

This study intends to suggest production process of circular knitted jackets and dimensional change data of finished clothes after washing. the study provides pattern design method of circular knitted jackets By applying dimensional change. By doing so, the purpose of this study is to increase production efficiency through accurate order in consideration of loss amount of the fabrics in production. This study conducted A survey to analyze current state of circular knitted jackets and preferences of consumers to jackets, and grasped their satisfaction by part and the parts of circular knitted jackets to be adjusted for fit when wearing. Through the interviews with apparel companies, the overall state of production and pattern design methods for circular knitted jackets of female clothing brands. It also analyzed sizes and forms of existing tailored jackets provided by the apparel companies by part, conducted evaluation on appearance fitness and motion fitness by expert group, and suggested standard jacket patterns suitable for females in 20s-30s. With the three fabric materials selected, this study investigated dimensional change of circular knitted jackets after sewing and washing by varying the parts to be attached to padding cloth and with or without inner lining. Then it suggested design methods of circular knitted jacket patterns to which dimensional change is applied according to materials, and analyzed the amount of fabric required for production by comparison of the materials. It is expected that the research results will be a basic data for pattern design and production process of circular knitted clothing. 1. Survey on current state of wearing of circular knitted jackets and satisfaction with fit With the females in 20s-30s who have high demand on circular knitted jackets, the survey was conducted in order to analyze current state of their wearing of circular knitted jackets and their preference to jackets, and figure out their satisfaction with fit by part of a jacket and the parts to be adjusted for fit when wearing. As for the price to purchase a jacket, 200,000-300,000 won occupied 24.1% of the whole subjects. As an analysis result of the current state of wearing, once or twice per month took the highest part as 31.4%. As for the number of circular knitted jackets possessed, 1∼3 jackets took the highest part as 67.1%. What is taken into account when purchasing a jacket is fit, which took the 4.21% on average. Their preference to circular knitted jackets was shown higher than the preference to woven jackets. Regarding the reason to choose circular knitted jackets, 36% answered to good materials, and 36% picked up practical use, followed by good fit, which responded by 17.3%. Those who responded to color were 1.3%, which took the lowest part. Regarding the satisfaction with circular knitted jackets, satisfaction with fit took the highest part, which was 4.46% on average. As for satisfaction with fit by part, there was significant difference in shoulder length according to age. On the question to ask about fitting experience in circular knitted jackets, 19% of female in 20s responded yes while 23% of female in 30s said yes. As for the fitting part, sleeve length took the most part followed by waist circumference and shoulder length. 2. Survey on current state of production and pattern design of circular knitted jackets of clothing companies In order to find out the current state of production and pattern design of circular knitted jackets, this study selected 11 female clothing brands based on Korea Fashion Brand Yearbook 2012/2013 and interviewed with the staff in charge of patterns in the companies. As a result, it was found that polyester and polyurethane were synthesized and used for outshell of circular knitted jackets, or the natural fabric cotton or wool were used synthesized with rayon. As for the structure of circular knitted materials, Ponte Di Roma knitting structure, which is the modified form of double knit, was used most. Two respondents that they use elastic inner lining fabric and seven responded that they use non-elastic inner lining fabric. One responded that she combined elastic and non-elastic fabric for inner lining. Surveying use pattern and the parts for padding cloth, six responded that they used elastic padding cloth. As for the circular knitted jackets with inner lining, elastic padding cloth was attached to all parts except for sleeves, that is, to the front, back, side panel, and collar of the basic bodice pattern. Eight responded that they did not use a basic pattern when designing pattern, which exceeds the majority. On the question asking if there is any difference in designing a pattern for a woven jacket and a circular knitted jacket, all of the respondents answered yes. It was found that they designed a pattern considering the shrinkage and elongation, which are the features of circular knitted fabric. The features of a fabric material that they considered most in designing patterns for a circular knitted jacket were found to be shrinkage and elongation. 3. Pattern analysis of Korean female brand jackets and evaluation on wearing fit and motion fit As a result of interview with the companies, it was found that not all circular knitted jackets were designed based on the basic pattern. Rather, they were designed by adjusting size specification of woven jackets. So evaluation was made based on the patterns provided by the companies. As a result of evaluation on appearance fit, there was significant difference in total ten items including the two items related to the back, six items related to the side, and two items related to the front among the basic tailored jacket patterns of the three brands. As a result of post hoc test on the ten items having significant difference, the pattern of Brand A had the highest score in terms of fit, except for two items. Based on the result, we made a standard size specification of which waist circumference was adjusted from 77cm to 76cm. The hip circumference was adjusted from 91cm to 90cm. As for the hem circumference, it was adjusted to the same proportion to the adjustment of hip circumference, which was from 96cm to 95cm 4. Analysis of dimensional change of circular knitted jackets With the materials having three physical properties that were used most in producing circular knitted jackets, dimensional change after sewing and washing was calculated. At the final stage, the dimensional change of the jackets with inner lining and those without inner lining was calculated by adding the dimensional change after sewing to that after washing. As a result, it was found that the chest circumference of a jacket with inner lining of the Fabric F-A shrunk both after sewing and washing, which was shrunk by 2.2% in overall. Hem circumference was stretched by 1% in overall. The upper arm circumference, sleeve circumference, scye depth, sleeve length, front length, shoulder length, jacket length shrunk more than by 2%, which means there was big shrinkage in length. As for dimensional change in the Fabric F-B, front width shrunk by 2.8% after sewing, but it was stretched by 1.2% after washing: so, in overall, it shrunk by 0.6%. As for the chest circumference, shrinkage occurred by 1.1% in overall after sewing and washing, while waist circumference stretched by 1.3%. As for hip circumference, the dimension change offset after sewing and washing, which resulted in no dimensional change. Hem circumference was stretched by 3.1% in overall. The upper arm circumference was shrunk by 0.3%. As for the Fabric F-C, same as the Fabric F-A, front width was shrunk by 2.8% after sewing but stretched by 2.8% after washing, which offset each other and thus no dimensional change. However, as for chest circumference, shrinkage occurred by 1.2% in overall. Hip circumference was stretched by 1.1% in overall. Hem circumference was stretched by 3% in overall, which had big dimensional change. Regarding the eventual dimensional change of the jackets without inner lining, the Fabric F-A had dimensional change in the front width after sewing by 1.2%, but it was stretched after washing by 4.4%, which resulted in stretching by 3.2% in overall. As for chest circumference, shrinkage occurred by 1.1% in overall after sewing and washing. Waist circumference was stretched by 1.3%. Hip circumference was stretched by 3.2% after sewing but shrunk by 1.5% after washing, which means stretching by 2.1% in overall. As for the Fabric F-B, the front width shrunk by 6.8% after sewing but was stretched by 9% after washing, which means stretching by 2.2% in overall. However, chest circumference shrunk both after sewing and washing, which resulted in 4.6% shrinkage in overall. As for the Fabric F-C, front width shrunk by 4.6%, which showed the biggest shrinkage among the jackets made of test fabrics. Both hip circumference and hem circumference were stretched and others except for the hip circumference and hem circumference all shrunk. As such, it was found that there were differences in dimensional change according to the circular knitted fabrics. 5. Final design of a pattern for circular knitted jacket and calculation of the required. fabric amount This study suggested the method to design a standard pattern by applying dimensional change of a circular knitted jacket. It applied dimensional change of a jacket with inner lining made of each of three fabrics, and graded each pattern of 120cm in width. Calculating the amount of fabric needed for 1 Marka of Size 44 and 1 Marka of Size 55 (basic size), it was found that 1.65yd was required for one jacket made of the Fabric F-A. If 300 jackets are produced for both sizes in total, 495yd is required for production, as rounding up the decimals of the 1.65×300. Adding 10yd which is the basic loss amount of 2% to it, total 505yd is required. Calculating it in the same method, as for the Fabric F-B, total 487yd is required. As for the Fabric F-C, total 484yd is needed. Compared to the pattern to which dimensional change is not applied, which required 477yd for production, when producing jackets for spring and summer (S/S) seasons with the Fabric F-A which is thin, light, and with no spandex contained, 28yd is required more. When using the Fabric F-B which is thin, light, and with spandex contained for S/S season for a jacket, 10yd is required more. Thus, we learned that the amount of fabric needed may vary about by 18yd according to the content of spandex. Even if the spandex is contained, the Fabric F-C for fall and winter (F/W) seasons, which is thicker and heavier than the Fabric F-B, required more fabric by 7yd. Calculating the amount of fabric required for a jacket without inner lining on three fabrics, for the Fabric F-A, a total of 502yd is required, while for the Fabric F-B, 487yd is required in total. As for the Fabric F-C, 493yd is required in total. According to the presence and absence of inner lining of the parts for padding cloth, when using the Fabric F-C without inner lining, there is big dimensional change and more than double amount of fabric is required.;본 연구는 환편니트 재킷의 생산과정과 완제품의 워싱과정에 의한 치수변화율을 적용하여 정확한 원단의 소요량에 대한 데이터를 제시하고, 치수변화율을 적용한 환편니트 재킷 패턴설계방법을 제시하고자 한다. 그리고 생산원단의 소요량을 정확하게 발주하여 원단 로스(Loss)를 최소화함으로써 생산 효율을 높이는 것을 목적으로 수행되었다. 설문조사를 실시하여 환편니트 재킷의 착용실태와 재킷선호도를 분석하고 착용에 따른 환편니트 재킷의 부위별 만족도와 수선부위를 파악하였으며, 20~30대 여성을 타깃으로 하는 업체 인터뷰를 통해 국내 여성복 브랜드의 환편니트 재킷에 대한 전반적인 생산현황과 패턴설계방법을 조사 분석하였다. 그리고 업체로부터 제공받은 테일러드 재킷 패턴의 부위 별 사이즈와 형태를 분석하고 전문가 집단에 의한 외관적합성 평가와 동작적합성 평가를 실시하여 수정 보완과정을 거쳐 20~30대 여성에 적합한 연구 재킷패턴을 도출하였다. 그리고 선정된 3가지 환편니트 소재로 심지 부착부위와 안감의 유무를 달리하여 환편니트 재킷의 봉제와 워싱 후 치수변화율을 분석한 데이터를 제시하였다. 소재에 따른 치수변화율을 적용한 환편니트 재킷패턴 설계방법을 제시하고 생산에 필요한 원단 소요량을 비교분석하였다. 본 연구의 연구결과는 향후 환편니트 의류의 패턴설계와 생산과정의 기초자료가 될 수 있을 것으로 기대된다. 1. 환편니트 재킷의 착용실태 및 맞음새 만족도 설문조사 환편니트 재킷의 수요가 많은 20~30대 여성을 대상으로 환편니트 재킷의 착용실태와 재킷선호도를 분석하고 착용에 따른 재킷의 부위별 맞음새 만족도와 재킷의 수선부위를 파악하기 위하여 실시되었다. 우븐 재킷보다 환편니트 재킷의 선호도가 높게 나타났으며, 환편니트 재킷을 구매하는 이유는 소재가 좋아서 36%, 실용적이어서 36%로 높게 나타났다. 다음으로는 핏 맞음새가 좋아서 17.3%, 컬러가 마음에 들어서 구매하는 경우는 전체의 1.3%로 가장 낮게 나타났다. 환편니트 재킷의 만족도는 핏(맞음새)에 대한 만족도가 평균 4.46으로 가장 높게 나타났다. 그리고 부위별 맞음새 만족도는 어깨길이 항목에서 연령대에 따른 유의차가 나타났다. 환편니트 재킷의 수선부위는 소매길이를 수선하는 경우가 가장 높게 나타났으며 다음으로는 허리둘레와 어깨길이를 수선하는 것으로 나타났다. 2. 환편니트 재킷의 생산 현황 및 패턴설계 현황조사 환편니트 재킷의 생산 현황 및 패턴설계 현황을 조사하기 위하여 한국패션브랜드 연감 2012/2013의 내용을 바탕으로 매출액이 200억 이상인 11곳의 여성복 브랜드를 선정한 후 패턴담당자와 인터뷰하였다. 그 결과, 환편니트 재킷의 겉감으로 사용하는 소재로 폴리에스테르와 폴리우레탄을 혼방하여 사용하거나 천연섬유인 면이나 모를 레이온과 혼방하여 사용하고 있었다. 환편니트 소재의 조직으로 폰테디룸 조직이 가장 많이 사용되는 것으로 조사되었다. 그리고 안감의 소재로 신축성 안감을 사용하는 경우는 18%였으며, 비신축성 안감을 사용하는 경우는 전체의 73%로 높았다. 그리고 신축성 안감과 비신축성 안감을 혼합하여 사용하는 경우는 9%였다. 심지의 사용형태 및 부착부위를 조사한 결과, 신축성 심지를 사용하는 경우는 55%였으며 안감이 있는 환편니트 재킷의 경우 신축성 심지의 부착부위는 소매부분을 제외한 재킷의 모든 부위인 몸판의 앞, 뒤, 사이드 패널, 칼라에 부착하는 것으로 조사되었다. 패턴 설계 시 기본원형을 사용하지 않는다고 응답한 조사대상자가 8명으로 과반수를 넘게 나타났다. 우븐 재킷과 환편니트 재킷의 패턴 설계 시 차이가 있느냐에 대한 질문에서는 조사 대상자 모두 차이가 있다고 응답하였으며, 환편니트 재킷의 패턴 설계 시 소재의 특성으로 가장 고려하는 요인으로는 소재의 수축률과 신장률로 나타났다. 3. 국내 여성복 브랜드 재킷의 패턴분석과 착의적합성 평가 및 동작적합성 평가 11곳의 업체 인터뷰 대상 중 3개 업체로부터 제공받은 재킷 패턴을 분석하고 동일한 조건으로 제작하여 외관적합성 평가와 동작적합성 평가가 이루어졌다. 외관적합성 평가 결과 3개 업체의 테일러드 재킷 패턴 중 후면에 관련한 2항목과 측면에 관련한 6항목, 전면에 관련된 2항목에 대하여 유의차가 나타나 총 10개 항목에서 유의차가 나타났다. 유의차가 난 10개 항목 중 사후 검증을 실시한 결과 A브랜드의 패턴이 2항목을 제외하고 적합성이 가장 높게 평가되었다. 결과를 바탕으로 전체적인 사이즈 스팩을 허리둘레는 77cm에서 76cm로 완성하였으며, 엉덩이둘레는 91cm에서 90cm로 완성하였다. 밑단둘레의 경우 엉덩이둘레의 줄임 분량만큼 같은 비율로 조절하여 96cm에서 95cm로 완성하여 연구 환편니트 재킷패턴을 설계하였다. 4. 환편니트 재킷의 치수변화율 분석 환편니트 재킷생산에 가장 많이 사용되는 3가지 물성의 소재로 봉제와 워싱 후 일어나는 치수변화율을 산출하였다. 최종적으로 안감이 들어간 재킷과 들어가지 않은 재킷의 치수변화율을 봉제 후 치수변화율에서 워싱 후 치수변화율을 합하여 산출하였다. 그 결과, F-A 소재의 안감이 있는 재킷은 가슴둘레가 봉제와 워싱 후 모두 수축되어 전체 2.2%의 수축이 일어났으며, 밑단둘레는 전체 1%가 늘어났으며, 위팔둘레와 소매부리둘레, 진동깊이, 소매길이, 앞길이, 어깨길이, 재킷길이는 모두 2%이상 수축하여 길이방향의 수축량이 큰 것을 확인할 수 있다. F-B 소재의 치수변화율이 봉제 후 앞품에서 2.8%수축하였지만 워싱 후 1.2%늘어나 전체 1.6% 수축하였다. 가슴둘레의 경우 봉제와 워싱 후 전체 1.1%의 수축이 일어났으며, 허리둘레는 1.3% 늘어났다. 엉덩이둘레의 경우 봉제와 워싱 후 사이즈가 상쇄되어 치수변화율은 없었으며, 밑단둘레는 전체 3.1%가 늘어났으며, 위팔둘레는 0.3% 수축하였다. F-C 소재의 경우 F-A소재와 동일하게 봉제 후 치수변화율이 앞품에서 2.8%수축하였지만 워싱 후 2.8%늘어나 사이즈가 상쇄되어 치수변화율에 변화가 없었다. 하지만 가슴둘레의 경우 수축되어 전체 1.2%의 수축이 일어났으며, 엉덩이둘레의 경우 전체의 1.1%늘어났으며, 밑단둘레는 전체 3%가 늘어나 치수변화율이 큰 것을 확인할 수 있다. 안감이 들어가지 않은 재킷의 최종 치수변화율은 F-A소재의 치수변화율이 봉제 후 앞품에서 1.2%수축하였지만 워싱 후 4.4%늘어나 전체 3.2% 늘어났다. 가슴둘레의 경우 봉제와 워싱 후 전체 1.1%의 수축이 일어났으며, 허리둘레는 1.3% 늘어났다. 엉덩이둘레의 경우 봉제 후 3.2% 늘어났지만 워싱 후 2.2% 수축이 일어나 전체 1% 늘어났다. F-B 소재의 경우 앞품의 치수변화율이 봉제 후 6.8% 수축하였으며 워싱 후 9%늘어나 전체 2.2%늘어났다. 하지만 가슴둘레의 경우 봉제와 워싱 후 모두 수축되어 전체 4.6%의 수축이 일어났다. F-C 소재의 경우 앞품에서 4.6%수축이 일어나 재킷 중 가장 큰 수축을 보이는 것으로 나타났다. 그리고 엉덩이둘레와 밑단둘레는 모두 늘어났으며 이 두 항목을 제외한 나머지 항목은 모두 수축하였다. 이와 같이 환편니트의 소재에 따라 치수변화율이 다름을 확인할 수 있었다. 5. 최종 환편니트 재킷 패턴설계 및 원단소요량 산출 환편니트 소재의 치수변화율을 적용하여 재킷 패턴을 설계하는 방법을 제시하였다. 3가지 환편니트 소재에 대한 안감이 들어 간 재킷의 치수변화율을 적용하여 각 패턴을 그레이딩하여 120cm폭의 원단으로 44사이즈 1마카와 55사이즈(기본 사이즈) 1마카의 원단소요량을 산출한 결과, F-A소재의 재킷 한 벌을 생산하는 데 필요한 원단은 1.65yd가 소요된다. 생산되는 재킷의 사이즈를 합하여 300벌의 재킷을 생산하면 원단 소요량은 1.65×300으로 소수점은 반올림하여 계산하면 495yd가 필요하다. 그리고 기본 2%의 로스분량인 10yd를 추가하여 계산하면 총 505yd의 원단이 소요된다. 동일한 방법으로 F-B소재는 총 487yd가 소요되며, F-C소재는 484yd가 소요된다. 이것은 치수변화율이 적용되지 않은 패턴의 원단 소요량 477yd와 비교하면 S/S시즌의 두께가 얇고 중량이 적은 스판이 함유되지 않은 F-A소재로 재킷을 생산할 경우 28yd가 더 소요되는 것을 확인할 수 있다. 그리고 S/S시즌의 두께가 얇고 중량이 적은 스판이 함유된 F-B 소재로 재킷을 생산 할 경우는 10yd의 원단이 더 소요되어 스판 함유량에 따라서 18yd의 원단 소요량에 차이가 나는 것을 알 수 있으며, 스판이 함유되었더라도 F-B소재보다 두께와 중량이 무거운 F/W시즌용 F-C원단은 7yd의 원단이 소요되는 것을 알 수 있다. 그리고 3가지 소재에 대한 안감이 들어가지 않은 재킷을 동일한 방법으로 원단소요량을 산출한 결과, F-A소재는 총 502yd의 원단이 소요되며 F-B소재 총 487yd, F-C소재는 493yd가 소요된다. 심지부착부위에 따른 안감의 유무에 따라서는 F-C원단이 안감이 들어가지 않았을 경우 치수변화율의 변화가 커서 2배 이상 원단 소요량이 더 필요한 것으로 나타났다.