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현대적 답호 디자인 연구

Title
현대적 답호 디자인 연구
Other Titles
A Study on the Design of Modern Dapo
Authors
이경선
Issue Date
2011
Department/Major
대학원 의류학과
Publisher
이화여자대학교 대학원
Degree
Master
Advisors
홍나영
Abstract
This study set out to examine dapo of the Korean dynasty and the Joseon Dynasty based on the literature records and excavated costumes and propose a dapo design suitable for the traditional costume of today based on its formativeness. The study made total six pieces of clothes, three of which are for men and the other three of which are for women. Dapo were widely worn as one of the po(袍, coat) in Korea. Falling under the category of half-sleeved clothes, they appeared as early as in Goguryeo in its murals. They were widely adopted across the world including Korea. The half-sleeved version of dapo lasted until the 17th century and gave way to the no-sleeved version including Junbok(戰服) and Queja(快子) in the late Joseon Dynasty. Since the study limited the scope to half-sleeved dapo before their replacement with the no-sleeved ones, it only examined the dapo remains from the Korean dynasty to the 17th century. The study examined the records of Chinese Study Books and 『The Annals of the Joseon Dynasty』. Dapo were written in many different names including the Chinese ones such as "Daho(褡護, 搭胡, 搭護, 褡胡, 褡護, 搭忽)" and the Korean ones such as "dugree." The literature records offered information about the uses, wearers, forms, colors and materials of dapo. According to 『The Annals of the Joseon Dynasty』, the king would give a dapo to his subjects, relatives, or envoys of other countries mainly as a reward to praise their hard work. Thus it is found that dapo were usually worn by the Banin class(班人階級) including the civil and military officials and further by kings. The literature points to the color diversity of dapo including grass-green[草綠], green[綠], willow celadon[柳靑], blue willow celadon[靑柳靑], blue[靑], navy[藍], black celadon[鴉靑], red[紅], pink[桃紅], dark red[大紅], yellow[黃], brown[茶褐], purple[紫], white[白], and grey[灰色] in 『The Annals of the Joseon Dynasty』 and willow yellow[柳黃色] color in addition to those colors in Chinese Study Books. Dapo were usually granted in the form of one suit comprised of Danryung(團領), dapo, and Chulrik(帖裏) or in the combination of dapo and Chulrik, which means their colors would be useful figuring out the color arrangement of those one suits. The most frequent color arrangement of the Danryung, dapo, and Chulrik was the black celadon Danryung, green dapo, and dark red Chulrik, which accounted for about 30%(10) of total 32 cases. According to the records, dapo were usually made of Myeonju(綿紬), Ju(紬), Jeongju(鼎紬), Dan(段), Danja(段子), Pildan(匹段), Sa(紗), Jeopo(苧布), Jeosa(紵絲), Cho(綃), Ra(羅) and Myeonpo(綿布). Chinese Study Books indicates that dapo were also decorated with flower patterns embroidered in thread of gorgeous colors such as gold. Two dapos, which were costumes found in the Buddhist statues of the Korean dynasty, and 60 dapo remains till the 17th century of the Joseon Dynasty were examined based on the reports and picture books to understand the formativeness of dapo. The results show that the formative characteristics of dapo changed according to the periods. The short front long back type appeared across all the periods. The dapo of the Korean dynasty were characterized by the square neck type double collar and the gusset(mu) of the multiple-inside fold type. The sleeves became narrower towards wristband. In the 15th century, the dapo had such features as the square neck type double collar, neckband type, double collar, and the gusset of small and large inside and outside fold type on the neckband type. The sleeves were in the form of baerae(meaning strip of cloth along the sleeve-seam) that is horizontally straight. The strings came in a pair. In the former half of the 16th century, the dapo were similar to those of the 15th century with the square neck type double collar and neckband type double collar and the gusset of small and large inside and outside fold type. In the latter half of the 16th century, dapo were characterized by the neckband type double collar and neckband type and the gusset of small and large inside and outside fold type and also large outside fold type. The sleeves tended to become narrow towards the wristband in the former half of the 16th century and returned to the horizontal form in the latter half of the century. The strings came in a two-pair and one-pair format. In the 17th century, the dapo featured the backward-leaning gusset in addition to those of large outside fold type along with the neckband type double collar, neckband type, and square neck type. The sleeves were in the form of horizontal baerae, and the strings came in a two-pair and one-pair format like in the 16th century. Today people often skip the durumagi(meaning traditional Korean outer coat) on top of the jeogori(jacket) and pants or the jeogori and skirt, in which case the outfit seems to lack formality. On the other hand, one can always present him or herself in full formality by wearing the durumagi but has to sacrifice mobility. Thus the study proposed modern dapo that have short sleeves, provide mobility with the sideline gusset, and help the wearers observe decorum. The investigator especially tried to highlight the formativeness of dapo from the former half of the Joseon Dynasty and supplemented their practicality by adding pockets. The modern dapo proposed in the study were made of the Hanbok materials commonly used in the market. The target groups of those dapo were men and women in their forties or fifties who have relatively more occasions to wear the traditional costume. Thus colors of low chroma that would feel gorgeous and courteous were chosen for the dapo. The study investigated design applicable to Hanbok by taking a further step from the previous studies that usually applied the traditional aesthetics to modern clothes. The study results will hopefully contribute to the promotion of Hanbok's beauty and the activation of its wearing by helping to reinforce it with further mobility and functionality in modern days when its position becomes more and more limited.;이 논문은 고려시대와 조선시대의 답호를 문헌 기록과 유물을 통해 고찰한 후, 그 조형성을 바탕으로 오늘날의 전통복식에 어울리는 답호의 디자인을 제안한 것이다. 본 연구를 통해 제작된 의복은 남성복 3점과 여성복 3점으로, 총 6점이다. 답호는 소매가 짧은 포로 반수의(半袖衣)의 하나이며 우리나라에서는 고구려 고분벽화에서부터 그 착용을 확인할 수 있다. 반수의 형태의 답호는 17세기까지 나타났으며 조선 후기에는 소매가 없는 무수의(無袖衣)의 전복(戰服), 쾌자(快子) 등으로 변화하였다. 본 연구에서는 반수의 형태의 답호만으로 연구의 범위를 제한하였다. 본 연구에서 살펴 본 문헌 기록은 한어(漢語) 학습서와 『조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)』이다. 답호는 한자로는 ‘搭胡, 搭護, 褡胡, 褡護, 搭忽’ 등으로, 한글로는 ‘더그레’라고 표기되었다. 문헌 기록을 통해서는 답호의 색상, 소재, 용도, 착용자 등을 알 수 있었는데 『조선왕조실록』에 나타난 답호의 주된 용도는 하사품이었다. 이는 주로 왕이 신하와 일가친척, 그리고 외국에서 온 사신 등에게 하사하였는데, 이는 그들의 노고를 치하하는 상(賞)으로서의 성격이 두드러진다. 문헌에 나타난 답호의 색상은 다양하다. 『실록』에 나타난 답호의 색상은 초록(草綠), 녹(綠), 유청(柳靑), 청류청(靑柳靑), 청(靑), 남(藍), 아청(鴉靑), 홍(紅), 도홍(桃紅), 대홍(大紅), 황(黃), 다갈(茶褐), 자(紫), 백(白), 회색(灰色)이 있으며, 한어 학습서에는 이 외에 유황색(柳黃色)이 기록되어 있다. 또한 답호는 단령ㆍ답호ㆍ철릭 또는 답호ㆍ철릭의 조합으로 하사되었기 때문에 여기에 나타난 색상으로 일습의 배색도 알 수 있다. 단령ㆍ답호ㆍ철릭의 일습 배색으로 빈도수가 제일 높은 것은 아청단령ㆍ초록답호ㆍ대홍철릭이며 총 32건 중 10건으로 약 30%에 해당된다. 기록에 나타난 답호의 소재는 면주(綿紬), 주(紬), 정주(鼎紬), 단(段), 단자(段子), 필단(匹段), 사(紗), 초(綃), 라(羅), 저사(紵絲), 면포(綿布), 저포(苧布)가 있다. 또 한어 학습서를 통해서는 금색 등 화려한 색상의 실로 꽃문양 등을 수놓아 답호를 장식한 것을 알 수 있다. 답호의 조형성을 고찰하기 위해 보고서와 도록을 통해 고려시대의 불복장물인 답호 2점과 조선시대 17세기까지의 답호 유물 60점을 조사하였다. 그 결과 답호는 시대의 흐름에 따라 그 조형적인 특징도 변화함을 알 수 있었다. 전 시기에 걸쳐 앞이 짧고 뒤가 긴 형태가 나타나고 있으며 고려시대의 답호는 목판형 이중깃에 다중 안주름형 무를 가지고 있다. 소매는 수구 쪽으로 갈수록 좁아졌다. 15세기에는 답호에 목판형 이중깃, 칼깃형 이중깃, 칼깃과 대소 안팎주름형 무가 나타났다. 소매는 수평으로 직선배래의 형태를 가지고 있으며 고름은 1쌍 고름이다. 16세기 전반의 답호 깃은 목판형 이중깃과 칼깃형 이중깃이고 무는 대소 안팎주름형으로 15세기와 유사하다. 16세기 후반에는 칼깃형 이중깃과 칼깃이 나타나며 무는 대소 안팎주름형 무와 대형 밖주름형 무가 함께 보인다. 소매는 16세기 전반에는 수구 쪽으로 갈수록 소매가 좁아지는 형태를 보이다가 후반에는 수평인 형태가 다시 나타난다. 고름은 2쌍 고름과 1쌍 고름이 혼재한다. 17세기에는 칼깃형 이중깃, 칼깃, 목판깃이 함께 나타나고 대형 밖주름 무와 함께 뒤젖힘형 무가 나타났다. 소매는 수평인 형태의 배래를 보이며 고름은 다시 1쌍 고름만 나타났다. 위와 같은 답호의 조형성을 응용하여 본 연구에서는 현대적 답호를 제작하였다. 오늘날 전통한복을 입을 때에는 저고리ㆍ바지나 저고리ㆍ치마 위에 두루마기를 생략하는 경우가 많다. 하지만 이럴 경우 격식을 덜 갖춘 차림으로 보인다. 반대로 두루마기를 덧입어 예의를 갖추면 활동성이 떨어지는 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 소매가 짧고 옆선에 무가 있어 활동하기 편리하면서도 예의에 어긋나지 않는 현대적 답호를 제안하고자 하였다. 특히 조선 전기 답호의 조형성을 기본으로 하여 주머니를 다는 등 실용성도 보완하였다. 소재는 현재 시중에서 사용되는 한복용 소재인 명주, 갑사, 인견, 수직실크 등을 사용하였다. 착용대상은 다른 연령에 비해 전통한복을 입을 기회가 많은 40~50대의 남녀로 하였다. 때문에 배색에 있어서 채도가 높지 않은 색상들을 사용하면서도 화사하고 중후한 느낌을 줄 수 있도록 디자인하였다. 한복의 입지가 좁아지고 있는 현대에 활동성과 기능성을 보강한 한복에 대한 연구가 더 많이 이루어져 한복의 아름다움을 알리고 한복 착용의 활성화에 도움이 되길 기대해 본다.
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